把丽水春天装进菜篮子，撒一下“野”，尝一口“鲜”

@图源 小红书大玲

虽是阳春三月，但丽水气温尚未回暖。樱花开放的季节，也是丽水山间野菜的“出头之日”。

每年春天，丽水各大山头，田间地里都会成为野菜“野蛮生长”的风水宝地。

在一场天寒地冻之后，菜场里绽放出一个味蕾上的春天。

过去在农村，每到这个时节，母亲总会带着我上山找“青蓬”——一种用来做清明粿的时令植物。

采摘的头茬青，加上松花馅，是丽水人最喜欢的点心。

那是属于春天的，独特的味感。无论出走多少年，无论离家多么远，都像某种隐形的闹钟提醒着丽水人：你的春天，它来了。

@图源 小红书其其

最先报春的，还有张开双臂的荠菜。

在野菜家族里，“荠菜”是最不起眼的那一个。屋前屋后，田垅山坡随处可见。

叶子匍匐在地上，外婆总说：“你看，它像不像小伞。”

和着肉，加点虾皮一起做馅儿，便成了丽水老少皆爱的「荠菜馄饨」。

一家人坐在一起分享春日里头的第一口野，那是冬去春来的鲜香与清爽。

和青蓬，芥菜不同的是，香椿是野菜届名副其实的贵族。

爱的人奉之为野菜中的“爱马仕”，不仅价格昂贵，且一年间只现半月光景。

府前菜场专卖野菜的老板说：“过了季，还得等上半年。”

汪曾祺曾说：“香椿是一箸入口，三春不忘”。它是旧时代人们春季社交的伴手礼，邻里之间，拿上一把，聊表情谊。

@杨杨 摄

如今，香椿多半和鸡蛋喜结连理。娇嫩的芽芽散发着丝丝香气，裹着蛋液热油一催，浓郁芬芳令人难以抵抗。

春天的滋味，大抵如此。任是什么芽芽儿，都是天生丽质的动人，无论清炒还是和鸡蛋一起，都是“只要会撒盐就会做”的菜式。

厨师朋友说：“越简单，才能保留野菜和普通蔬菜不同的那点野气，就越能激发对春光的惺惺相惜的爱意来。”

在春日的菜摊中，还有一种野菜，丽水人叫“苦益菜”，菜如其名，虽苦却有益。

虽不是所有人对它喜爱有加，甚至在年轻人心里，味觉的苦涩感堪比中药，但它却是妈妈和外婆们的心头好。

用书籍《八九十枝花》来形容，便是“乡间所采集的野食，大多都有这样未经驯服的青莽之气，或苦后回甘，或甜中带酸，却是它的好处所在。”

随着外来人员的流入，美食文化也悄然发生改变。不少菜摊上，折耳根成为当代年轻人的“新宠儿”。

这道来自云贵川地区的“世界名菜”，法国大厨甚至将它比作“迷迭香”，爱的人赞不绝口，恨的人闻之色变，没吃过的人望而生畏。

它的味道，用“霸道”二字形容最为贴切。不管三七二十一，只要吃一根，鼻腔口腔全是“鱼腥味”，挥之不去。

虽然丽水人吃折耳根，大多只为尝个新鲜。但不可否认，它是一味良药。在百度词条上，甚至有更禅意的说法：“折耳根其实是观音菩萨功德池里的水草。”

我想，或许真如佛陀一般，折耳根，只渡有缘人吧。

菜摊老板说，这叫蒲公英。味道类似丽水的“苦马叶”。它是野菜中的“药材皇后”，还有一个文艺的名字——孤独的旅行家。

它的种子有着天然的破碎感，风一吹便四处纷飞，有种脆弱却浪漫的唯美。

只要加一点盐，清炒就十分清爽。微微的苦感最是解腻，还有助于治疗夜盲症和干眼症。

药食同源，人类对于食物的敬畏，或许就从食疗开始。

这第一口的野菜，就像一场春天的突围。它们用凝结了一个深冬的冲劲儿，在丽水人的味蕾舌尖，开辟出了春的天地。

那一口贴近土地的味道，让你我重新爱上了生活的不紧不慢。

即使是苦涩做底，也能忆苦思甜。